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上海时装周--“西藏风”和“无性别”

2017-03-19 10:42 | 热度:163 | 评论:暂无评论

        就在刚刚过去不久的四大时装周,不少品牌都使用了无性别的概念,这似乎成了 T 台上的整体趋势,或者说是捷径?反正昨天在上海时装周上也出现了这样的现象。
        昨天晚上七点在时装周 B 厅办秀的 CINDY SOONG 使用了一位男模来穿上设计师的女装。收效如何,我并不清楚,不过在博眼球上确实算是功德圆满了。

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        Cindy Soong 的设计师宋楚仪毕业于纽约 FIT 服装学院,曾就职于 Alexander Wang,归国后于 2012 年创立自己的品牌,之前与 JNBY、EP 雅莹有过合作。
        Cindy Soong 本季使用的概念为“西藏”。“设计师在西藏驻扎 3 个月的时间内,从当地藏人的日常生活和宗教信仰以及寺院中汲取最初的创作灵感,并在设计系列中使用藏族牧民用酸奶和酥油鞣制的羊羔毛和牦牛织物,整个系列体现出游牧民族的自由精神,对不羁的生活态度的向往,和对女性自我独立精神的探究。”这是品牌官方对此季灵感的诠释。

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        对于使用男模,宋楚仪表示,她并非想要表达男人女性化的一面,而是女性所拥有的自由、刚强的一面。在面料的选择上,她选择了坚挺容易出造型的面料,剪裁讲求直线条和大廓形。
        说实话,整个系列看到后并不会一下子接受“西藏”这个概念,除了少有的几件 look 有点儿藏袍的意思,以及每一套 look 用的都是藏人名字来命名。除此之外,其余的比如**、垂感长裙,都充满了性别强调。对此,宋楚仪表示她不想用直观的表达来展现西藏风情,这只是一种表达、审美,文化的东西。就如中国元素,并非一个盘扣,一处印花就是中国式的表达。
        说得似乎很有道理,不过看到作品确实是比较失望。说是西藏理念,一开场却是蒙古风音乐。话说回来,如果西藏概念只代表粗犷,那蒙古气质也差不太离了。模特顶着乱蓬蓬的发型,枯黄的妆面,似乎诉说着自己有多么狂野、刚强,不禁令我有些质疑这样的表达是否流于表面。
        不过听设计师说,目前品牌已经运营三年,虽不能说很成功,但也已经进驻 ARRTCO 和 D2C 等买手店。没关系,既然打的就是商业牌,也不能强调多么有设计感。


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